ピレネーの麓に立つ私も若かった。スペイン側の地形は、荒涼としていました。

ピレネーを越えると、そこはアフリカだ
　バスが峠を越えると、辺りの風景は一変しました。途端に緑の草原が消え、荒々しい大地が現れました。バスは両側を崖に挟まれた道を、ひたすら下ります。古来から曰く、「ピレネーの向こうは、アフリカだ」の言葉どおりの風景です。川の流れにも、水がありません。乾いた大地には、農業は不向きのようです。下ること１時間余で、麓の町「Canfranc」に着きました。ここから再び、列車の旅に変わります。ホームでヴィーナス嬢とオバサンにお礼を言って、列車に乗りました。乗ること３０分で、列車は「Jaka（ハカ）」に着きました。そろそろ夕方になり、今夜はここで１泊することにしました。予約無しのホテルは満室でしたが、近所の「アビタシオン（民宿）」を紹介してくれました。ここハカは、スペイン内戦の時代に共和国側で戦ったイギリスの作家「ジョージ・オーウェル」が負傷した場所だと後に知りました。旅に出ると、得てしてこんな事があります。かくして、ピレネー横断の旅を無事に終えることができました。

突然列車が停まると、前方の線路に大きな岩が落ちていました。線路は間もなく復旧して、無事にビルバオに着きました。北部バスクの中心地「ビルバオ」は、スペイン有数の工業都市です。

ビルバオの中心街です。
バスクの聖地「ゲルニカ」を訪ねる　
　ピレネー山地に住む「山バスク」に対して、ビスケー湾沿いに「海バスク」があります。私たちは北部バスクの中心地「ビルバオ」に滞在して、バスクの聖地「ゲルニカ」を訪ねることにしました。「ゲルニカ」と言えば、画家ピカソの名作に名を残しています。スペインの内戦時代に選挙で選ばれた正統な政府に反旗を翻したフランコ軍は、１９３７年４月ナチス・ドイツ空軍の応援で共和国側バスクの聖地「ゲルニカ」を爆撃し民間人に多くの犠牲者を出しました。これ以後の第二次世界大戦で激化した「無差別爆撃」の嚆矢が、ここに見られます。画家「ピカソ」はこれに抗議して、名作「ゲルニカ」を製作したことは余りにも有名です。
いよいよゲルニカ訪問の日を迎えて、当日の朝ビルバオのホテルを出ました。事前の調べでは、ビルバオからゲルニカへ鉄道があるはずです。とりあえず、タクシーで駅へ向かいます。駅に着いたのですが、あいにく列車が出たところでした。よく考えたら、このままタクシーで行っても遠くはないはずです。運転手に「ゲルニカ」までと言うと、彼も喜んで同意してくれました。車は内陸の山地を走ります。辺りの風景は、さながら長野の山奥にそっくりです。この地方には松が多いのも、日本の風景を想わせるのでしょうか。
途中の「アモールアヴィエルタ（開いた愛？）」から道は左に折れ、一気に山地を下りました。走ること３０分余で、まもなく「ゲルニカ」の市街地に入りました。赤い屋根の家並みが続く中心部には国会議事堂があり、中庭にはバスク自治の象徴である「聖なる樫の木」がありました。案内を乞うと、若い女性が現れました。突然の訪問にも拘わらず、彼女は心良く案内に応じてくれました。彼女自身も黒い眼に黒髪で、典型的なバスク人のようです。議事堂内に入ると、分かりやすい英語で説明してくれました。壁にはバスク出身の著名な人々が、肖像画になって飾られています。バスク人と言えば、何よりもまず日本にキリスト教を伝えた「フランシスコ・ザビエル」がいます。彼はピレネー山麓の「ザビエル城（スペイン語で、ハビエル）」で、城主の子として生まれました。そのザビエルについて聞いてみましたが、私の発音が悪かったのか答えがありませんでした。そう言えば世界一周のマゼランが途中のフィリッピンで死んだ後、部下を率いて一周を成し遂げたのもバスク人の「エル・カノ」です。バスクの人々は中南米を初め世界中に、移民として移り住んでいます。その数は、本国にいる人よりも多いかも知れません

バスクの議事堂前に立つ妻と、案内のバスク嬢です。それにしても、体型がずいぶん違いますね。二人の後ろには、バスク自治の象徴である「聖なる樫の木」が立っています。
バスクの議事堂前に立つ妻と、案内のバスク嬢です。それにしても、体型がずいぶん違いますね。二人の後ろには、バスク自治の象徴である「聖なる樫の木」が立っています。
バスクの議事堂前に立つ妻と、案内のバスク嬢です。それにしても、体型がずいぶん違いますね。二人の後ろには、バスク自治の象徴である「聖なる樫の木」が立っています。

　それは、少年時代のことだったか。フランスとスペインの国境に、「バスク」という人々が住んでいることを聞きました。またラジオからは、「ピレネーの山の男よ、いつも独り雲の中に、、、」なるメロディーが耳に響いてきました。バスクの人々はヨーロッパ最古の民族で、彼らが愛用していた帽子が「ベレー帽」として世界に広まったと言います。いつしか私の夢は憧れとなり、遥かバスクの地に飛んでいきました。
さて１９７４年のヨーロッパ旅行で、そのバスクの地を訪れる機会を得ました。この章を、私が愛してやまない「バスクの民」に捧げます。（なお当時の写真を使用していますので、鮮明でないことをお詫び致します）

スペイン側の麓「パンプローナ」から、フランス国境のピレネーを遠望しました。
　
フランス側から、バスクを目ざす
　パリから南下した私たちは、南フランスのツールーズからピレネー山麓の町「Pau（ポー）」に着きました。駅の背後の丘に登ると、公園のテラスから憧れのピレネーの山並みが遠望できました。雲の間から顔を見せた峰々に、心は早くもピレネーに飛んでいました。さてポーに一泊した翌朝、列車でピレネー越えに挑戦しました。大きなドームを戴いたポー駅のホームに出ましたが、定時になってもこれと言った列車が見当たりません。ふと遥か彼方のホームの端に、２両編成の古い電車が停まっています。もしや？と思って近づくと、これが何とピレネー越えの列車でした。電車の車体は木造で、戦前の我が国の電車を思わすものがありました。ポーを発車した列車は、一路ピレネーを目指して平野から谷に分け入ります。途中の「サンジャン・ピエ・ドォポ」から、列車は「ガーブ川」に沿って進みます。谷の間から、ピレネーの峰々が顔を覗かせています。終点の「Bedous」で降り草原を横切ると、ガーブ川の渓流にでました。静流に足を浸していると、小学生の一団がやって来ました。妻が駅に戻ると、サンドイッチにバナナとミルクを買ってきました。

フランス側から列車は、ピレネーの谷に入って行きました。右はピレネー山麓に立つ妻です。ミニスカート姿の妻は、２０歳代の後半でした。

ハンニバルが越えた峠
ブリアンソン訪問記（Briançon)-part1 １９９９年１０月７日～１５日

　いつの頃だったか、南フランスにカルタゴの名将「ハンニバル」が象を連れて越えた峠があると聞きました。紀元前２１８年スペイン南部のカルタゴ領から、ハンニバルは４万６０００名の兵に象３７頭を連れてイタリア遠征の途に着きました。ハンニバルの軍は、南フランスのローヌ川を渡り象とともにアルプスの峠を越えました。イタリアに入ったハンニバルは南イタリアの「カンネー」でローマ軍を破り、名将の名前を歴史に残しました。１９９９年のフランス旅行で、ハンニバルが越えた峠を目ざし麓の町「ブリアンソン」に滞在しました。


背後の山から見下ろした「ブリアンソン」の市街です。町を守る砦を前に、背景にはアルプスの高峰が見えます。

名曲「川は呼んでいる」
　私の青年時代に、フランス映画「川は呼んでいる」が公開されました。映画は南フランスのデュランス川を舞台に、ダム建設にまつわる少女「オルタンス」を主人公としたストーリーでした。その主題歌「川は呼んでいる」は、軽快なメロディーで日本でも大ヒットしました。「デュランス川の流れのように、走れ走れ可愛いオルタンスよ！」の軽快な歌詞を覚えている方もいると思います。「デュランス川とハンニバル」と聞き、私の夢は膨らみました。
　さて出発地の「ヴァランス（Valence）」は、フランス南部の「ローヌ川」の谷にあります。列車で一路ローヌの谷を下った私は、１３時過ぎにヴァランスの駅に着きました。ここからマルセーユ方面への本線と分かれ、ブリアンソン行きの路線が出ています。発車の時間にはまだ早いので、駅ビル内のカフェでビールとサンドイッチを摂りました。周りはフランス人ばかりで、フランス語が飛び交います。私の即席フランス語でも、何とか用は足りました。


トンネルを出ると、目の前にデュランス川のダムが現れました。

いよいよ、ブリアンソンへ
　さて発車２０分前にホームへ行くと、すでに終点「ブリアンソン行き」の列車が入線していました。嬉しいことにフランスでは、ローカル線でもまだまだ機関車牽引の客車列車を走らせています。最後尾の１等車に乗ると、席はガラガラでした。１４時０５分の定時に、列車はゴトリと静かに「ヴァランス」を出発しました。走ることしばし、南に向かってマルセイユ方面の本線を行きます。間もなく本線と別れた列車は、方向を東に向けました。列車は谷を分け入って走りますが、両側の山の露頭は南フランスに特有の白亜の石灰岩です。途中の「Veynes」で南のマルセイユから来る路線と合わさり、この線は北のグルノーブルへ向かいます。列車は更に東へ向かい、１６時にこの地方の中心地「Gap」着きました。ちょうど学生の下校時間に出会ったのか、女子学生の一団が乗り込んで来ました。さて列車は長いトンネルを入ると、その出口にはデュランス川の谷が待っています。地図で調べると、そこに映画に出たダムが現れるはずです。列車がトンネルを出た瞬間、デュランスの谷と憧れのダムと対面しました。思わず、「デュランス川の～」とメロディーを口ずさんでいました。古くからデュランス川は「暴れ川」で有名で、しばしば大洪水をおこしたそうです。これが原因で、ダムが建設されたようです。
列車は湖岸をしばし走ると、１７時過ぎに「Embrun」に着きました。この辺りは歴史文献によれば、確かに「ハンニバル」一行が通過しているはずです。ここから上流のデュランス川は急流になり、列車は川を渡りトンネルの潜ります。やがて前方が開けると、列車は１８時１５分ブリアンソン駅に着きました。
　
列車は終点のブリアンソン駅に着きました。　　　市内のホテル「ヴォーバン」に泊まりました。４階の右から２番目が、私の部屋です。

ノルウェー最北端の駅（１９８６年夏）
はーるばる来たぜ、
ナルヴィーク（Narvik）-Part1

　中学校で社会科を教えていた私は、ノルウェーの北極圏内にある不凍港「ナルヴィーク」についてしばしば話題にしたものです。「北緯７０度近くの北極圏にありながら、冬でも凍らないんだよ！」と、当時は見てきたような話を生徒に教えていたものです。たびたび教えてきた責任上ぜひ現地へと、１９８６年の夏にナルヴィークを訪問する機会を得ました。なおこの紀行文はすでにＭＡＸ社のホームページに掲載済みですが、このたびは写真入りでご紹介しますのでご了承下さい(当時の写真を使用しています。従って、私も妻も２０歳は若い！)。

オートリーヴという田舎町に『シュヴァルの理想宮』と呼ばれる

恐ろしく細かい彫刻が施された風変わりなした建物がある。

アンコールワットを模してるともガウディの建物を不気味にした

とも言えるこの謎の建造物はなんと、ある郵便配達夫が

たった一人で造り上げたものであるというから驚きである。

 ウソのようなホントの話ですが

この建造物を造ったのはフェルディナン・シュヴァルという人物で

1836年リヨン近郊にあるシャルム村で貧農の子として生まれ

特に建築学や美術を学んだわけではなく農夫やパン職人などを経て　

郵便配達夫としてオートリーヴの村で貧しくも平凡にで暮らしていた。

そんな1879年のある日、43歳のシュヴァルは配達の途中につまずいた石に魅了され

それ以来、何かに取り付かれたかのように石集めに没頭する。

そして「"余の辞書に不可能の文字はない"」というナポレオンの言葉に感化され

集めた石を使って自分と家族のお墓を造ろうと決心したのである。

 "私の意志は、この岩と同じくらい強かった。"

 いったい何がシュヴァルをここまで突き動かしたのだろうか？

ちょうどシュヴァルが理想宮造りを始めた年に15歳で亡くなった最愛の娘に捧げる為という説や

パラノイア（偏執病）だったという説

もしくはその両方だったという説など諸説ありますが

何しろ100年以上も昔の出来事である為、理由は誰にも分からない。

とにかくシュヴァルは郵便配達夫の仕事の後、一心不乱に石を拾い集め、積み上げ

石膏を練り、雨の日も雪の日も理想宮造りに没頭した。

村人達からは変人の所業として白い眼で見られたが

寡黙なシュヴァルの意志は揺らがなかった。

ただひたすら理想宮造りに没頭するシュヴァルに感化され

次第に協力する村人も増えてきた。

そんな月日を過ごすこと33年。

シュヴァルが76歳になったとき理想宮はついに完成した。

皮肉なことにシュヴァルは

地元の住民や教会の反対により自ら作り出した宮殿に埋葬されることはなかった。

しかしシュヴァルの死後、詩人でシュールレアリストの大家アンドレ・ブルトンや

アルザスの詩人エミール・ル・パラサクなどに大絶賛を浴びることとなった。

なんとあのピカソにも影響を与えたとさえ言われているのである。

詩人エミール・ル・パラサクは『シュヴァルの理想宮』に向けて作られた詩篇の中で

こう吟じている

『あなたが生涯をかけたこの神殿は数百年の間祝福されるだろう』

パラサクの予想した通り、この平凡な郵便配達夫の奇跡は

100年以上経った今でも多くの人に感銘と勇気を与え

現在では国の重要建造物にとしてフランス政府により大切に保存されているのである。

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★《シュヴァル理想宮までの行き方》★

シュヴァル理想宮があるオートリーヴ（HAUTERIVES）に行くには

サンバリエ駅（St vallier）で下車してタクシー（約30分）で行くのが一般的です。

バスもあるようですがかなり本数が少ないようです。

パリ/リヨン駅（PARIS GARE LYON）からサンバリエ駅まではリヨンで乗り継いで約2時間

リヨン駅パールデュー駅（LYON PART DIEU）からサンバリエ駅までは約1時間弱です。

料金やタイムスケジュールは時期や空席状況によって前後しますので

詳しくは弊社のHPの[鉄道区間検索]を開いて以下の手順でお調べ下さい

鉄道区間検索⇒http://www.railohshu.jp/rail/index.php?AgentID=MAXVISTA

 1.画面上方にある【TGV】と書いてある部分クリックして画面左の地図をTGV用

　 に切り替えてください

 2.【区間(ローマ字入力】【お日にちと時間】【人数】を選択してください。

 3.【検索】をクリック

分からない場合はお電話にてお問い合わせ下さい

 TEL（03）3780-0468　マックスビスタトラベル

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クレルモン市内散歩
　予定の日が一日空いたので、クレルモンの市内見学にあてました。１０月５日の朝、駅前の案内所へ行くと、上品な紳士が綺麗な英語で市内案内をしてくれました。１０時３５分の列車で市街地を見降ろす次の駅まで行きました。ここはクレルモンの裏山にあたり、赤い屋根の連なる市内を一望できます。ここから歩いて坂を下り、市内へ戻りました。途中のレストランで、早めのランチにしました。ここで初めて、鱒のムニエルにありつきました。更に歩いて中央広場に出ると、ここにガリアの英雄「ウェルキンゲトリックス」の騎馬像がありました。彼はローマの名将「シーザー」と対して、ガリア諸部族を結集して唯一度破ったことがあるガリアの英雄です。「レジスタンス記念館」を見つけて入ってみると、豊富な資料が展示されていました。第二次大戦時このオーベルニュー地方は、反ナチスのレジスタンスが中心地とした場所だったようです。展示を見ていると、若い女性の職員に話し掛けられました。彼女はナント、栃木県の足利にいたそうです。足利と言えば、我が郷土「群馬県」の隣りにある馴染みの町です。聞けば父親が宣教師で、足利に住んでいたそうです。思わぬ出会いに、しばし話しが弾みました。市内バスで駅前に帰り、ホテルに戻りました。今夜の夕食も、近所のスーパーで買って済ませました。
　かくして「クレルモンの旅」を終えると、次なる旅を続けました。

　
坂道を下ると、広場の中央にガリアの英雄「ウェリキンゲトリックス」の騎馬像がありました。

　
三色旗を掲げたレジスタンス博物館と、クレルモン・フェラン駅です。

フランス中央高地
クレルモン・フェランの旅（Clermont-Ferran）Part-1

　広い平野が目立つフランスの地図を眺めると、中央部を高地が占めています。この高地は古い火山の残りで、アルプスとは違った成因の地形です。この「オーベルニュー」と呼ばれる地方の中心都市、「クレルモン・フェラン」を訪れることにしました。クレルモンと聞くと、宗教会議を思い出します。１０９５年に聖地エルサレム奪回を目指す宗教会議が、ここクレルモン・フェランで開かれました。また哲学者「パスカル」の誕生地として、彼の生家があります。元々は「クレルモン」と「フェラン」の双子都市だったものを、合わせて「クレルモン・フェラン」と呼ぶようになったそうです。このページでは便宜上、「クレルモン」の名前で呼ぶことにします。

大西洋岸から、ＴＧＶで中央高地を目ざしました。

　クレルモンを目ざす
　さて１９９９年の旅でモン・サン・ミッシェル訪問を終えて、大西洋岸からフランス内陸を目ざしました。焼き物で有名な「リモージュ」の滞在を終えて、１０月１日（金）の１１時半にホテルを出てクレルモン駅に向かいました。駅構内のレストランで赤ワイン、平目のムニエルのランチを満喫して、ホームへ行くとクレルモン行きの列車が入線していました。４両編成のディーゼルカーの最後部に、一等車が半室ありました。もちろん、車内には乗客は私一人でした。列車はしばしリモージュ郊外の原野を走ると、次第にオーベルニュー高原の登りに掛かります。谷に分け入り清流の脇を、ディーゼル音もひと際列車が高く登ります。とある田舎の小駅には、ベンチでのんびりと休む村人がいました。ここらでちょっと一休みと、途中下車したくなる光景でした。列車が広々としたオーベルニュー高原に出ると、そこここに草を食む羊の群れを見ました。はるか彼方には火山の残骸が、丸い丘の姿を見せまています。ここは正に、フランス版信州の高原でした。途中の駅に、「ヴォルビック」なる駅名を見つけました。ここが名水ヴォルビックの産地でした。列車は左手にクレルモンの町並みを見降ろしながら、半周を描いて下ります。家々のオレンジ色の屋根が、夕陽に映えて輝きます。中央線の韮崎や、篠井線の姨捨に見られる鉄道の景勝地でしょうか。１７時０４分に、列車は終点の「クレルモン・フェラン駅」に着きました。

　
列車は「クレルモン・フェラン」に着きました。

初めは、ヴィシーに
　翌１０月２日（土）は、まず近くの「ヴィシー」を訪問しました。ヴィシーと言えば鉱泉で有名ですが、また第二次大戦の時ここに「ヴィシー政府」が置かれたことでも有名です。ナチスドイツの降伏したフランスは、第一次大戦の英雄「ペタン元帥」を首班とした「ヴィシー政府」を樹立しました。この政府はナチスの影響下にあり、結果的には傀儡政権としてドゴール将軍が率いる「自由フランス」に政権を渡しました。かつてはドゴールの上官であったペタンは、ドゴール政権の下で終身刑に服しました。そのヴィシー政府跡を見たいと、１０時１９分発の列車でクレルモンを発ちました。駅前で買った英字新聞を開くと、遥か日本の東海村で原子力事故があったとの報道に接しました。さてクレルモンとヴィシー間は意外と近く、５５ｋｍしかありません。列車は高原から一気に下ると、再びフランスの平野を快走して１０時４０分にヴィシーに着きました。さすがは鉱泉保養地として栄えたヴィシーとあって、駅前から白亜のホテル群が林立しています。駅前の通りを真っ直ぐに歩くと、Ａllier川の美しい流れにでました。とりあえず目に付いた中国料理屋へはいり、ランチを摂りました。久しぶりのご飯とマーボ豆腐に、青島ビールがお腹にしみ込みました。主人が英語を話したので、しばし雑談しました。外へ出て少し歩くと、鉱泉センターがありました。入口で入場料を払うと、紙コップを渡されました。館内には鉱泉の蛇口があり、コップに注いで飲みました。硫黄分を含んだ鉱泉は、いとも珍妙な味でした。ヨーロッパでは温泉に入るより、健康のため飲む療法があります。近くの観光案内所で「ヴィシー政府」の跡地を聞くと、この一帯の建物を利用していたとのことです。歴史的には否定されている傀儡政権でしたが、国民的英雄の「ペタン元帥」をしばし偲びました。１５時３４分に出た列車は、１６時１０分にクレルモン駅に着きました。夕食は近所のスーパーで買ったパンと牛乳、バナナとトマトで済ませました。
　
ヴィシーの鉱泉センターです。中に入ると、鉱泉の蛇口が並んでいました。


この辺りが、ヴィシー政府の跡とのことでした。

かくして、イスタンブールへ
　いよいよ、ソフィアを発つ日を迎えました。パリからはるばる２泊３日掛けて来た列車は、ソフィアに午後３時過ぎに到着する予定でした。さて予定時刻になりましたが、どうやら列車は大幅に遅れているようです。到着時間が分からないとのことで、ホームを離れるわけにはいきません。それでも待つこと２時間余で、５時過ぎにオリエント急行の車両が入って来ました。見慣れた車両ではありますが、どことなくクタビレています。最早ブルガリアまで来ると、オリエント急行もローカル列車の感がありました。その証拠に食堂車が付いてないとのことで、夕食と朝食の二食を車内に持ち込みました。列車は、ソフィア郊外の田園を走ります。この辺りが有名なバラの里で、香水が採れるとのことです。やがて暮れなずも車窓に、早々とベッドに入りました。夜中にたびたび大揺れを感じながら、どうやら眠りに入ったようです。翌朝の５時、明るい車窓に起きて廊下に出ました。列車はギリシャ国境のヒマワリ畑を、走っていました。一面のヒマワリ畑に、ソフィア・ローレン主演の映画「ひまわり」を思い出しました。隣の車室から中年の夫婦が現れて、朝の挨拶を交わしました。聞けば、アメリカから来たとのことでした。当時はキプロス問題で、トルコとギリシャが緊迫していました。国境地帯には、トルコの戦車を見ました。乗客の大半はドイツへ出稼ぎに行ったトルコ人で、列車はさながら「出稼ぎオリエント急行」でした。１０時を過ぎると、沿線に人家が現れました。どうやら人里に入ったようです。そう言えば、寝る前に車掌にパスポートを預けて置きました。トルコへの入国審査は、眠っている間に済ませてくれたようです。１１時過ぎに列車は、イスタンブールの郊外に入りました。行きかう通勤列車や慌ただしい町並みに、大都会「イスタンブール」の息吹を感じました。１２時前には、列車は「イスタンブール・シルケチ駅」に到着しました。オリエント急行の終着駅とあって、さぞや大きな駅かと期待しましたが実際の駅はホームが４面の小さな駅でした。「なんだ、これじゃ知るケチ駅じゃあないか！」と、妻とダジャレを飛ばしました。ともかく、これで往路のオリエント急行の旅を無事に終えました。

　　　　　　　　　　　　　　　　ブルガリアの建国の父「ディミトロフ廟」と、ソフィア近郊のビトーシャ山にて。

ブルガリアの原野には、ヒマワリ畑が見えました。

イスタンブールでの日々
　イスタンブールには、１週間ほど滞在しました。ここで詳しく述べる予定はありませんが、思えば妻と二人で良く単独旅行で行ったものと思います。ここでもホテルを予約せず、まず駅にいた客引きのオジサンの車で宿へ案内されました。そこはホテルではなく、個人の家でした。何やら主人を残して、家族は避暑に行ったとのことです。私たちは、その家のお嬢さんの部屋に案内されました。１泊で５００円と値段は安いのですが、シャワーには冷たい水しか出ないのには困りました。朝食は主人がコトコトと台所で調理して、お盆に載せてしずしずと運んでくれました。また朝は５時には、近くのイスラム寺院からマイクによるコーランのお祈りに目が覚めてしまいました。あれやこれやで休養できず、３泊した後はホテルへ泊ることにしました。そこでふと思い出したのは、列車で出会ったアメリカ人の「イスタンブールへ行ったら、ヒルトンへ泊れ」と言う言葉でした。４日目朝、ペンションを引き払ってタクシーで丘の上の「イスタンブール・ヒルトン」に乗りつけました。予約なしでしたが、「海側の部屋か、山側の部屋か」選べと言われました。もちろん海側の部屋に入り、窓を開けると眼下に「ボスポラス海峡」が一望のもとに開けました。夜は赤い満月が、海峡を照らしていたことを思い出します。
かくしてイスタンブール滞在を終え、再びオリエント急行で帰途に着きました。

イスタンブールのヒルトン・ホテルに泊まると、部屋からボスポラス海峡と月が見えました。

フェリーで海峡を渡ると、イスタンブールのモスクが二つ見えました。

珍しい「アエロフロート」の航空券です。
◎お断り；なお当時はスライド用の写真が主で、フィルム写真は余り撮りませんでした。

「予告篇」
　帰りのオリエント急行でも、面白い出来事に出会いました。例えば、大量のトルコ紙幣（トルコ・リラ）の遣い残し。車内で同室したポーランドの三人組。ハンガリーに寄って、またまたハンガリー紙幣（フォリント）の遣い残し。ブルガリア通過時の真夜中のパスポート検査などなど。珍談・奇談を、続編でお楽しみ下さい。乞う、ご期待！！！

一度目は、パリからミラノまで
　この当時は、ソ連の国営航空「アエロフロート」が安くて速くて便利でした。当時は羽田からソ連製の旅客機「イリﾕーシンＩＬ６２」に、よくお世話になりました。爆撃機からの改造なので機体は堅牢で、パイロットは軍人出身だとの噂でした。羽田を飛び立つと、すぐに機内サービスのキャビアが出たことを思い出します。８時間余で、一端ソ連の「シェレメチェボ空港」に降ります。３時間余の休憩の後、再び飛び立ち夕陽に向かって飛行しました。夕方にパリの「オルリー空港」に到着し、タクシーがシャンゼリゼー通りに入るとライトアップされた凱旋門が突然目の前に現れました。これが私のヨーロッパとの初対面で、その時に感激は未だに忘れません。さてパリの見学を終えて、いよいよオリエント急行に乗る時が来ました。パリのリヨン駅で夕食を済ませホームへ出ると、憧れのオリエント急行に対面しました。よくテレビで紹介される豪華な車両ではありませんでしたが、映画「オリエント急行殺人事件」でお馴染みのチーク造りの重厚な車両でした。隣りの個室との連絡ドアーがあり、室内には折りたたみ式の洗面台や例の「おまる」まで戸棚に入っていました。幅広いベッドはツインで、清潔なシーツが敷かれていました。暗いフランスの原野を走り、翌朝目を覚ますと列車はジュラ山地を越えていました。間もなくスイスに入ると、ジュネーブを通りレマン湖岸を走りました。やがてマッターホルン方面の分岐点「ブリーグ」に着き、朝食用の牛乳をホームの売店で買いました。売店のおじさんに「ドウーエ・ラッティ（牛乳二つ）」と習いたてのイタリア語が通じ、感動した覚えがあります。列車は当時は世界最長の「シンプロン・トンネル」を潜り、イタリアへ入りました。列車がミラノに着いて、途中から同室したアメリカのポートランドから来た教員夫妻とお別れしました。当時は出発前に、日本の旅行社で個室の予約をして行きました。

　　　　
イタリアの駅弁には、赤ワインが付いていました。ミラノ中央駅に着きました。

二度目は、ブルガリアからトルコへ
　１９７６年に，当時は社会主義国だった東ヨーロッパの国々を回りました。例によってアエロフロートでモスクワに一泊し、翌日ルーマニアのブカレストへ飛びました。ブカレストからは列車で、ブルガリアのソフィアまで行きました。当時の社会主義国では、原則として個人旅行は出来ませんでした。代表的なのはソ連の「インツーリスト社」で、旅の初めから終わりまで添乗員が付添いました。ある意味では便利な制度でしたが、行動の自由が無く監視付き旅行という感じは否めませんでした。当時はブルガリアも社会主義国でしたが、私たちはホテルの予約なしでソフィアへ着きました。駅舎を出ると、なんと一人のオジサンが近づいてきました。片言の英語で、ホテルを紹介すると言います。誘われるままに、駅前から路面電車に乗りました。電車は中央通りを走ると、なんとソフィア一のホテルに着きました。例のオジサンは「あのホテルだよ！」と指をさして、そそくさと立ち去ろうとします。慌ててお金を出しましたが、受け取ろうとしません。訳が分からないままアメリカの５ドル紙幣を出しますと、何とか受け取ってオジサンは立ち去りました。幸いにもホテルに部屋がありましたが、この一件は未だに訳がわかりません。翌日はソフィア見学の合間に、ソフィア中央駅で「オリエント急行」の部屋をトルコのイスタンブールまで予約しました。駅の窓口は、国内用と国外用に分かれていました。窓口の係りは、どうしたものか英語が分かりません。困ったと思っていたら、傍にいた女性が綺麗な英語で通訳してくれました。正に、「窮すれば通ずる」の諺どおりでした。いま考えると現地でオリエント急行を予約するなんて、大胆なことでした。やはり旅行前に、予約していくべきでしたね。
　
オリエント急行を前にして。ドイツ語で「寝台車」の標示と、パリ・イスタンブールの駅名が見えます。

　
個室の洗面台を下ろすと、鏡が現れました。
　

我が懐かしの　オリエント急行体験記（Part 1）

　先日渋谷にある「MAX VISTA旅行社」を訪ね、ベテラン社員のＯ女史と話していました。私が昔オリエント急行に乗ったことがあると言うと、その体験をぜひホームページに掲載して欲しいとの要望が出されました。昔の話しだと言いましたが、それでも貴重な体験だと言われました。そこで昔の思い出を、ここに披露する次第です。
今回は３０余年前の古い写真も見つけ、掲載致しました。見苦しい点は，お許し下さい。

三たび乗ったオリエント急行
　振り返るとオリエント急行に、三度乗っています。まず第一度目は、今は去ること３０数年前の１９７２年でした。その時は、パリのリヨン駅からオリエント急行に乗りました。当時の詳しい時刻は忘れましたが、夕食を済ませて列車に乗ったようです。列車は朝スイスへ入り、その日の午後にイタリーのミラノで降りました。
二度目は、１９７４年の東ヨーロッパ旅行の時でした。この時はブルガリアの首都ソフィアから一晩かかり、翌日にはギリシャの国境付近を通り終点のトルコのイスタンブールに着きました。
三度目はイスタンブールからの帰りに、ユーゴスラビア（当時）のベオグラードまで乗りました。なお私はロンドンからドーバー海峡をカレーに渡り、パリ、ミラノ、トリエステと路線を乗り継いでいます。切れ切れですが、これで私はオリエント急行の全路線をロンドンからイスタンブールまで乗ったことになります。トーマス・クックの時刻表を見ると、現在はイスタンブールまでの「ダイレクト・オリエント急行」は運行されていないようです。思えば、貴重な体験だったかも知れません。

モスクワのシェレメチェボ空港にて。左は３０余年前の妻です。初めてのヨーロッパは、凱旋門の上からエッフェル塔を背景に。まだ若い私たちです。

　
これが、懐かしのＩＬ６２です。　

谷底に降りる
　橋から深い谷を見降ろすと、階段がジグザグに降りています。さて谷底へ下りようと思ったら、なんと有料ゲイトがあります。値段は１ポンド（当時は１７０円余）なので、降りてみることにしました。無人ゲイトに１ポンドのコインを入れると、門が開きました。狭い谷の深くに、細い石段が通じています。実は数年前に腰痛を患った私はやや心配でしたが、一歩一歩スリップに注意して谷底へ着きました。ここから渓流は更に大きな滝になって、下流に流れていきます。見上げると、遥かな上に３層の橋が見えました。
さて帰りは、下った分だけ登らなければなりません。やっと入り口のゲイトに着くと、大勢の観光客が待っていました。私が思わず日本語で「スバラシイ！」と言うと、大勢の人が１ポンドを払って入って行きました。私が思わぬ宣伝係りになりましたが、１ポンド払った価値はありました。
　
深い谷底まで、階段が続いていました。１ポンド払って、降りてみました。
　　　　　　
見上げると、古い石橋が見えました。その上に、新しい橋がさらに二つあります。最上部は、自動車道路でした。

帰途に着く
　さて終点の広場に戻り、サンドイッチの昼食を摂りました。辺りには、見学を終えた乗客が三々五々と集まってきました。機関車の傍に機関士がいたので、いろいろと聞いてみました。この機関車は、ボイラーの横に水槽を付けたタンク機関車です。タンクの横には、「Great Western」なる文字が書かれています。「この機関車は、ウエスタン鉄道から購入したのですね？」と聞くと、「よく知っているね」と褒められました。鉄道ファンの私は、予めイギリスの鉄道雑誌で情報を入手していたのです。

タンクの横には、「グレート・ウェスタン」の文字が描かれていました。

１３時に、列車は往路を引き返しました。今回は窓付きの客車に乗りましたが、私の席だけ異邦人とあってかなかなか埋まりません。子ども連れの女性がウロウロしていたので、「プリーズ！」と声を掛けました。この奥さんとは、帰りの車中でいろいろお話しできました。折しも突然の襲雨に、窓無し客車のお客は濡れています。この車両は連結ドアが無く、濡れても移動できません。思えば、帰りに窓付き車両を選んで幸いでした。かくして１４時には、出発駅のアバリストウィスに着きました。
ホテルまでの道で、また突然の雨に襲われました。とりあえず飛び込んだパブで、好物のビター・ビールを注文しました。カウンターの女性が、「あら、濡れちゃったわね！」と気軽に声を掛けてくれました。「そうなんだよ。もう少しでホテルに着くんだけどね」と答えた私は、いつしか街の住人になっていました。
かくして、憧れの「Devil's Bridge」訪問を無事に終了しました。

いよいよ、悪魔の橋へ
　さて６月１日（月）、いよいよ「悪魔の橋」を訪問する日を迎えました。ここから「悪魔の橋」まで、軽便の「レイドル谷（Vale of Rheidol）」鉄道が運行されています。とりあえず駅へ行くと、ホームの端にレイドル鉄道の乗り場がありました。まずは切符を買って、覚えたてのウェールズ語で「ボレダ（こんにちは！）」と車掌さんに挨拶をしました。返事はウェールズ語で「Diolch（ありがとう！）」と早口で言われました。確かにウェールズ語は、街中でも日常的に使われています。郵便局に入ったら、周りはウェールズ語の標示だらけでした。イングランドから来た人からは、「不便だ」との声を聞きました。この鉄道は１９０２年に開通し、終点の「悪魔の橋」まで約２０ｋｍを１時間掛けて走ります。軽便鉄道とあって、線路幅は約６０ｃｍです（日本のJRは１ｍ０６.７ｃｍ）。駅の特別ホームには、マッチ箱のような客車とSLが待機していました。とりあえず、すぐ後ろの窓無しの展望車にのりました。11時に発車した列車は、間もなく緑豊かな郊外を走ります。森と牧場が点在するウェールズの典型的な風景が、線路の両側に開けました。列車が次第に高度を増すと、遥かな下に谷を見降ろします。幾つかの小さな駅を過ぎると、最後の登りに掛ったのかSLのブラストが更に大きく響きます。時々鳴らす汽笛に、向かいの席の男の子がビックリして泣き出しました。祖父らしい男性が、一生懸命なだめていました。

　
アベリストウィス駅のホームには、狭軌のタンク機関車が待機していました。機関車の後ろの展望車に乗りました。
　１２時ちょうどに、終点の「悪魔の橋」に着きました。幸い終点の近くに売店があり、昼食用のサンドイッチとミルクを買いました。とりあえず、先ずは近くの「橋」へ行ってみました。深い谷には、現在は３層の橋が架かっています。一番下の石橋が、最古の橋のようです。確かに直下３０ｍの深い谷に、古い橋が架かっていました。とても人間技で無いということで、「悪魔（Devil）の」なる名前を付けたようです。我が日本でも人間技でない構造物に、「鬼の洗濯板」などの名前を付ける例が見られます。「悪魔と鬼」の違いはあっても、洋の東西を問わず人間の発想に違いは無いようです。
　
列車は、終点の「悪魔の橋」に着きました。駅名には、ウェールズ語の標示も見えます。標高６３９フィート（約２１０ｍ）と書かれています。